Giorgio Armani, el modista de la sobrietat i l'elegància, fa 80 anys

El dissenyador de moda italià Giorgio Armani compleix l'11 de juliol 80 anys, tota una vida dedicada a les passarel·les, sobre les quals ha col·locat la sobrietat i l'elegància com a principal segell distintiu.

Vestits, complements, perfums, cosmètics, ulleres i rellotges porten el segell d'Armani però també restaurants o fins i tot una cadena d'hotels que es va estrenar el 2010 a Dubai (Emirats Àrabs) i que és l'últim gran projecte del modista nascut a Piacenza (nord d'Itàlia).

Les últimes dècades Armani ha demostrat que no només sap vestir l'home i la dona sinó també dirigir amb èxit un imponent imperi, en especial des del 1985, quan l'home de negocis i l'altra meitat de la firma, Sergio Galeotti, va morir.

Amb ell havia fundat deu anys abans la seva firma, Giorgio Armani, després de presentar amb èxit la primera col·lecció en una cafeteria milanesa.

Armani va néixer l'11 de juliol de 1934, és el mitjà de tres germans i en el si d'una família relativament acomodada que, no obstant, va passar dificultats durant la segona guerra mundial.

"El cine de Milà era un refugi, un palau dels somnis, i les estrelles de les pel·lícules eren tan glamuroses. Em vaig enamorar de la bellesa idealitzada de les estrelles de Hollywood", va declarar a la revista 'Harper's Bazaar' en una entrevista el 2009.

El petit Armani probablement ni somiava aleshores convertir-se en el dissenyador fetitxe d'estrelles com Michelle Pfeiffer, Jodie Foster, John Travolta o, més recentment, George Clooney o Lady Gaga.

El cine també li va valer per obrir-lo les portes dels Estats Units, on va aconseguir notorietat gràcies a la pel·lícula 'American gigolo' (1980) en què va vestir Richard Gere.

Posteriorment també es va encarregar del vestuari d'altres llargmetratges com 'Els intocables d'Elliot Ness' (1987), 'Alguna cosa per recordar' (1993) i  'Bellesa robada' (1996).

Tornant als primers anys, la fascinació per l'anatomia i les formes del cos humà del jove Armani el van portar a matricular-se en Medicina, carrera que va abandonar només dos anys després per dedicar-se a la seva veritable passió: la moda.

Armani va començar en l'ofici des de la base. Així, amb 23 anys, va fer de dependent a Milà als grans magatzems La Rinascente, on va treballar durant set anys.

Deixaria aquesta feina per entrar, ara sí com a dissenyador, en la firma Nino Cerrutti, en què es va estar mentre treballava alhora com a modista independent, ajudat i recolzat pel seu amic incondicional i el que seria poc després el seu soci, Sergio Galleotti.

"La meva visió era clara: jo volia apartar tots els artificis en el vestir. Jo creia en els colors neutres", va dir al 'Women's Wear Daily'.

Els dissenys d'Armani, de fet, es caracteritzen per la senzillesa malgrat tractar-se d'alta costura, una simplicitat entesa com a sobrietat i naturalitat i sense treure gens d'elegància.

Així ho va demostrar la firma en la presentació el juny passat a Milà de la nova col·lecció per a home d'Emporio Armani (la línia juvenil de la firma) per a la pròxima temporada primavera/estiu.

El blanc i el negre hi predominaven en uns dissenys cenyits al cos masculí que ressaltaven una vegada més la combinació entre naturalitat i bon gust, marca de la casa.

DISSENY PER A LA GENT REAL

Una casa fundada el 1975 i que va aconseguir un èxit meteòric arribant la seva època daurada als anys 80, gràcies a obrir-se al gran públic però sense perdre en cap moment la distinció requerida en l'alta costura.

"Jo dissenyo per a la gent real. Penso en els nostres compradors tota l'estona. No hi ha virtut a crear robes o accessoris que no són pràctics", recull el llibre 'Giorgio Armani: empire of the senses' (2013) de John Potvin.

Mesurat, discret i pragmàtic, el ja octogenari Armani continua al capdavant del seu gran imperi, la nova cadena hotelera del qual suposa el desafiament més immediat.

Notícies relacionades

En temps incerts, identitat de marca

Els famosos recorden i emulen Karl Lagerfeld en una elegant Met Gala

Mentrestant, segueix donant lliçons de moda i estil, com al primer ministre italià Matteo Renzi, a qui va aconsellar el 23 de juny passat incloure "una corbata en el seu vestuari habitual" per donar més bona imatge de si mateix.

"Ha passat el moment dels excessos i les extravagàncies. Avui cal ser seriós, preparat, concentrat. En el vestuari, en el pensament i en les relacions", va dir també el modista, una frase que podria representar perfectament el lema de la seva vida.