Elsa Schiaparelli, la dissenyadora surrealista

Va ser el 1954 quan l''atelier' de l'emblemàtica dissenyadora Elsa Shiaparelli va tancar les portes. Schiaparelli no es va poder adaptar al nou mercat de la moda i els nous dissenyadors més realistes van acabar per destronar la que havia estat la reina de surrealisme.

Schiaparelli és un d'aquests personatges que ressorgeixen del no-res i que arriba a l'èxit més absolut amb un enginy innat per a la moda. Va néixer a Roma el 1890 en una família acomodada. Dels seus records d'infància al jardí del seu pare en va sorgir el rosa 'shocking' que apareix a les seves peces. Als 22 anys va marxar a Londres, on va viure el primer desamor, ja que el seu marit la va abandonar per una altra dona, i així va continuar el seu periple a Nova York, on es va contagiar del corrent 'dadaista'. Allà va conèixer Blanche Hays, la persona que la va introduir a les grans 'maisons' de l'alta costura de París. 

A poc a poc va començar a dissenyar vestits per a conegudes fins que el gran modista Paul Poiret la va fitxar per treballar en el seu 'atelier'.  Però Schiaparelli ja volava sola, i el 1927 va crear la seva pròpia firma. Va ser l'època de les grans dones de la moda: Vienet, Lanvin i Coco Chanel, la seva rival incondicional. 

Feliços anys 30

El corrent que va crear Schiaparelli anava al marge de la moda i era considerada art. Va aconseguir que la revista 'Vogue' l'exelcés. Els anys 30 van ser la seva època daurada, moment en què va crear col·leccions 'easy wear', a més de tres línies de roba: esportiva, més 'casual' i la d'alta costura. 

A ella se li reconeixen creacions com el  jersei de llana blanca i negra amb el llaç en 'trompe-l'oeil', teixits impossibles com la llana cautxutada, cuir envernissat, plàstic o cel·lofana. Els botons tematitzats, la faldilla pantaló, les desfilades enteses com a espectacle i la idea de crear una marca.

Dalí i Elsa, una parella surrealista

El surrealisme va ser la seva font inspiració, va treballar amb Jean Cocteau i Salvador Dalí, amb qui va crear les peces més llorejades de la seva carrera, el vestit amb butxaques de calaixos, els insectes, la sabata que no és sabata sinó barret i el mític vestit amb la  llagosta.

Elsa va morir a París el 1973 allunyada de les passarel·les i de la moda. Aquesta setmana torna a París amb més força que mai de la mà del que va ser director de Rochas Marco Zanini que ha presentat la primera col·lecció per a la casa Schiaparelli. Sembla ser el més indicat per a això, ja que ha rescatant antigues firmes, com Halston i Rochas, però ara té un gran repte al davant, que és mantenir més viva que mai la gran modista. 

 

Notícies relacionades

París rememora els grans anys de la moda amb Schiaparelli i Dior

Alejandro Sanz i Ivet Playà: no és amor, és poder