Barracuda MX / Berria: 2 vins, 2 Margarites i 2 mescals

La cita, en la qual es menja més que es beu, malgrat l’embotellat començament del text, és amb Rodrigo Varona, periodista, editor i ‘managing director’ (sigui el que sigui això), i cicerone per un Madrid gastro que coneix com el ‘lutier’ la sonoritat d’un instrument.

Berria, el nou i apoteòsic bar de vins, és el punt de partida, la casa de Gabriela Alcorta i Juan Rivero, amb Tomás Ucha al capdavant dels sommeliers, i 1.600 referències a l’espera de goles disposades, curioses i intrèpides. L’objectiu és arribar a tenir ¡25.000 ampolles!

Un celler vidrat per a blancs i negres, una altra per a escumosos i una tercera, suspesa i il·luminant la sala, amb els verticals, prou etiquetes per sortir en horitzontal. No només el nostre passeig entorn de la Puerta d’Alcalá és semicircular, sinó també l’establiment, amb aquest fons embotellat que fa corba i amb grans finestrals cap a la plaça.

Han creat un format singular i, segurament, el primer del seu gènere: els àpats s’organitzen a partir dels vins i no al revés. Com que nosaltres estem de ‘tardeo’, aquesta paraula que rima amb ‘petardeo’, ens podem donar el luxe de les copes soltes, amb una oferta de ¡100 ampolles!.

El sommelier llegeix el meu desig com un telèpata. Pinot noir, diu: Les Champs Perduix 2012, de Bruno Clair, i l’Oberrotweil 2019, de Peter Wagner. I unes anxoves de la casa Catalina, amb aquest punt de sal que no oprimeix ni escasseja, tot i que massa terses, i una amanida de pop i llagostins, segons les indicacions de Juanjo López, el cap de La Tasquita de Enfrente. L’amanida de llamàntol que es menja a La Tasquita és inoblidable.

Un salt i el Barracuda MX, la resurrecció de Roberto Ruiz i María Fernández després del tancament de Punto MX, mexicà amb estrella, igual com ho va ser el barceloní Hoja Santa, també xapat i que torna com a Come, amb Paco Méndez al capdavant.

Els grans mexicans fora de Mèxic són el fènix, i és amb la foguera amb què Roberto ha construït un plat magistral: el moll a la brasa i el tàrtar de tonyina amb els quals alçar piràmides sobre unes torrades que venen preparades amb alvocat i xilis cremats. Voldria que la cendra només m’hagués saludat sense quedar-se.

Són també torrades customitzades –aquestes, amb llavors– les que acompanyen el Vuelve a la vida, i penso en la barreja de vieira, llagostí i pop com en una amanida a l’estil mexicà. L’alvocat amb llagostins amb chipotle té més vici que una comuna de ‘hippies’ californians dels 70.

Dilluns a la nit i ple a vessar al Barracuda –i no puc oblidar la cançó de la banda Heart– i Rodrigo i jo ens posem al dia i discutim sobre assumptes transcendents: ¿per què a la gent no la molesta la pinya als tacos al pastor i sí a la pizza?

Notícies relacionades

Dotze cellers d’abans i d’ara on menjar bé a Barcelona

Restaurant Ibaya (Andorra): alta muntanya, alta cuina, plats d’altura

Hem preferit còctels, el Margarita clàssic, i, després de renunciar a les postres, apareix el carro de tequiles i mescals com si fos una vagoneta cap a l’infern. Una etiqueta té un nom que imanta: La Venenosa, i ens hi llancem de cap.

He explicat el final al principi, i La Venenosa hi ha contribuït amb el seu nom inapel·lable, així que només queda caminar una mica perquè l’aire revitalitzant de la matinada ajudi que el matí del despertar sigui menys dolorós.