Teresa Helbig i Álvaro Calafat, dues maneres d’entendre el vestit que brillen a la passarel·la de Madrid

La segona jornada de passarel·la de Madrid va girar aquest divendres entorn del vestit i les seves diferents reinterpretacions. Teresa Helbig el presenta romàntic i bucòlic «amb un punt gamberro», mentre que Álvaro Calafat, transgressor, sexi i versàtil. Tots dos convencen.

«Partim de la idea de com ens vestiríem per anar a Fuji Rock Festival o el polifacètic Pitchfork Musical Festival», explica Helbig (Barcelona, Espanya, 1963), que ha treballat per aconseguir peces «festives i fanfarrones», però també sofisticades, canalles i «amb un punt gamberro».

Inspirant-se en les cantants nord-americanes Janis Joplin, Debbie Harry o Patti Smith, Helbig rendeix homenatge als festivals de música amb una sèrie de peces preciosista en les quals destaquen mans artesanes que broden i teixeixen amb meravella. En aquesta ocasió, recorre a un taller de Milà (Itàlia) per recuperar un tècnica de brodat en guipur amb la qual ha creat vestits de gran delicadesa.

@teresahelbig presents a festive, cool, imaginative, sophisticated and hooligan collection inspired by important figures and musical styles.

Their designs incorporate fabrics such as leather and silk, with details made of glitter and lace.#MBFWMadrid pic.twitter.com/UBLuc0bFiw

— MBFWMadrid (@MBFWMadrid) 16 de septiembre de 2022

Concebuda des de la sensualitat i la fluïdesa de línies, algunes peces mostren caràcter, com una caçadora amb diferents pells o un conjunt de napa en blau metàl·lic, que «té un aire una mica motomami».

Colors com el beix, el rosa, verd oliva tenyeixen les siluetes que busquen apoderar la dona, entre els quals destaca un minivestit brodat amb més de 9.000 vidres.

Una col·lecció en la qual prioritza la mà de l’artesà, un plus que valoren celebritats com les actrius nord-americanes Zendaya o Halle Berry.

Després de l’aturada de la pandèmia, Helbig repeteix l’experiència de mostrar el seu treball a Los Angeles (EUA): «A l’octubre faré una presentació per intentar captar més clients americans».

Álvaro Calafat

Abans, Álvaro Calafat (Màlaga, Espanya, 1989), que debutava a la passarel·la de Madrid, va proposar peces esculturals de qualitat «unint artesania i tecnologia», segons el dissenyador.

Amb l’experiència de dues col·leccions al 080 Barcelona Fashion, 6.000 euros i molta il·lusió, Calafat va presentar un treball que ha desenvolupat després de la mort d’un amic i un posterior viatge a l’Índia.

«Els dos extrems de l’amor són la mort i el sexe, i d’allà parteix la col·lecció», afegeix el dissenyador, que juga amb els volums per ocultar o remarcar el cos.

Calafat no treballa temporades. A la seva roba, que no té gènere ni data de caducitat, destaquen els patrons i un material sostenible que s’aconsegueix després de reciclar la runa –runa i rebutjos que resulten de la demolició d’un edifici–.

«Un material que utilitza per imprimir les peces en 3D, és barat», en paraules d’aquest dissenyador format «al carrer».

Duarte

Colorista i pròxima a l’art és la proposta de Duarte, d’acord amb el seu director creatiu Carlos Duarte, que va presentar dissenys per a home i dona inspirats en els colors de la Riviera Francesa, en concret a Saint Paul de Vinces, el lloc on es refugiaven alguns dels impressionistes per pintar.

«És una col·lecció més atrevida» a l’anterior, en aquesta trasllada una hipotètica finestra «oberta al món», que manifesta amb talls a les peces que deixen veure la pell i que dibuixa amb pedreria.

Transparències i estampats inspirats en les imatges dels quadros acoloreixen vestits i bruses mentre que peces en cotó reciclat, amb ratlles verticals, recorden els tons i el color de l’estiu.

DUARTE propone una temporada con siluetas relajadas y volúmenes definidos, trabajando tejidos livianos para crear efectos de color.

Brochazos de pintura de cuadros posimpresionistas donde el color es el culmen de las composiciones.#MBFWMadrid pic.twitter.com/dxQZCmM9c1

— MBFWMadrid (@MBFWMadrid) 16 de septiembre de 2022

Ruiz de la Prada

La jornada va acabar amb la colorista proposta de l’espanyola Agatha Ruiz de la Prada, que al ritme vital de la música «heavy metal» va mostrar dissenys confeccionats amb teixits sostenibles.

Una col·laboració amb l’empresa espanyola Pyratex, especialista en teixits elaborats a partir de plàtan, bambú o fusta.

Abanderada del reciclatge, la dissenyadora ha apostat per «obrir camí» en aquest sentit. De fet, algunes de les peces de la col·lecció estan confeccionades amb restes de les peces principals.

Notícies relacionades

Els famosos recorden i emulen Karl Lagerfeld en una elegant Met Gala

Rosalía i els ullals de vampira

«Fins i tot el vestit de núvia està realitzat amb retalls», comenta orgullosa.

Tanmateix, lamenta que de moment «la moda no està preparada per realitzar una col·lecció completament sostenible».