El bar de barri on tothom vol anar

Fa una mica més d’una dècada, els bessons Álvarez Castro feien anar excavadores i avui manen en un restaurant amb ànima popular que atrau gurmets amb criteri. Com diuen Francisco i Longinos, és sorprenent la fortuna d’un restaurant en un carrer que dona a un cementiri. El carrer és Mare de Déu de Port i el cementiri, el de Montjuïc. El barri de la Marina de Port no és una destinació que surti a les guies eminents.

Els Álvarez Castro són nascuts el 1976, així que ara compleixen els 50 anys. L’Iberia a les seves mans és del 2015, així que en compleix 10. "Nosaltres mai havíem tingut un restaurant", assenyala Longi. Es divideixen la feina: Francisco a la cuina i Longi a la sala i als números.

Els números són sorprenents: acullen entre 70 i 80 persones per a "esmorzars de forquilla" i entre 80 i 90 per dinar. "El cinquè mes ja teníem beneficis", diu Longi.

Mantenen el menú de 18 euros perquè són del barri i perquè el barri els ha sigut fidel i ells volen tornar-li la lleialtat, però també reben clients que exigeixen productes que cotitzen en borsa: "Sis persones es van gastar 1.700 euros".

Els tovallons continuen sent de paper, les taules estan cobertes amb plàstics transparents i hi ha qui tria una canya i d’altres, xampany rosat, com els meus veïns, habituals i visitants de restaurants amb estrella i parafernàlia.

Francisco va ser cambrer i un dia va comparar la seva nòmina amb la del germà i va decidir que canviava el servei per la maquinària pesada. La mare va tenir un bar, Longfran (els noms dels fills, tot i que suggereix un pirata stevensonià, Long Fran), on el menjar girava entorn de l’entrepà, a diferència dels guisats que gestava a casa i que inspiren el cuiner.

Els bessons albiren la temporada, ben atents al producte que toca, si bé hi ha intocables com el capipota, la cua de bou, els calamars farcits i el bacallà: dono a aquesta festa un platet més d’arròs de calamar i botifarra de Cal Feliu, a Puig-reig, saquejat de la cassola dels veïns, i el suau pastís de formatge, parmesà i crema, de Dahiana Garcete, la cap de cuina.

Francisco és autodidacte, curiós d’internet i menjador de les cassoles de la mare, i amb aquest bagatge i atreviment resulta ser un home de tècniques precises perquè la cua té una cocció exemplar, amb la salsa ben travada, i el capipota (i una mica de tripa) és dels més apetitosos que he menjat, amb un picant irrenunciable.

La textura del calamar, amb l’interior de botifarra i l’exterior de pèsols i bolets, trompetes i ceps, és la que dona el temps, el tacte i l’encert, així com la fregida al moment del bacallà, alt de sal.

Amb el gàdid, mongetes saltejades i vitamina A, és a dir, allioli. Amb la cua, patates fregides de la varietat agra. I amb tot, un vi negre amb garanties de gran: PSI 2022.

Més números: consumeixen 278 espatlles d’ibèric a l’any (Longi: "En tallo una cada dia"), 32 quilos de capipota a la setmana i entre 70 i 80 racions de bacallà.

Una clientela variada: corbates d’executius d’oficines pròximes, armilles fluorescents i uns veterans que es llancen al licor Frangelico després del menú per a una tarda d’alegria o son.

Els bessons assenyalen una foto on es veu la bandera republicana a la façana de l’Iberia, de manera que té, almenys, 95 anys. Era el bar on anaven amb el pare, ja mort, a fer el vermut, i del qual van agafar el traspàs perquè són del barri i segueixen al barri: "Anàvem a l’escola al costat i ens vam casar a l’església de darrere".

Deu anys després, quan ja controlen, quan ja coneixen, són capaços de dir: "Hem patit com cabrons, però ara estem disfrutant".

Continuen aixecant-se a les quatre de la matinada per anar a Mercabarna a la recerca de gènere magne i festegen com un triomf personal el poder tancar diumenge i dilluns.

Dues vegades diu Francisco que han tingut "copets de sort".

En un moment del repàs, Longi s’emociona, els ulls se li neguen, conté la llàgrima. I hi ha en aquest gest humà una tona de veritat.

Iberia

Mare de Déu de Port, 219, Barcelona

Tel.: 936.815.239

Notícies relacionades

El primer ‘social wellness’ d’Espanya

On l’Empordà es cultiva

Menú de migdia: 18 €

Preu mitjà (sense vi): 30-35 €