Sofisticació i contrastos

Amb una mitjana de deu desfilades i prop de quinze presentacions i esdeveniments per jornada, la setmana de la moda milanesa dona, durant cinc dies, llum sobre les tendències que marcaran la temporada tardor-hivern 2024-2025.

Diesel, l’imperi construït per Renzo Rosso el 1978 sobre la base del denim, ha recuperat el seu segell disruptiu amb el dissenyador Glenn Martens, que va desembarcar a l’ensenya fa quatre anys per crear luxe comercial. Tal és la seva aspiració d’arribar al públic que la desfilada va estar precedida per una iniciativa innovadora: dies abans, des de les seves plataformes digitals, es van mostrar en directe els preparatius, el càsting de models, el taller... "Diesel és una democràcia de la moda, per la qual cosa és natural que revelem el que normalment es manté ocult", va insistir Martens abans d’un xou en el qual va jugar amb tela texana per crear trompe-l’oeils, amb teixits gruixuts embolicats en abrics, faldilles i accessoris.

També vam veure denim i, per descomptat, pell, en Fendi. La casa romana està capitanejada per un trio visionari: el director artístic d’alta costura i dona, Kim Jones (que va rellevar el plorat Karl Lagerfeld), i dues dones de la família, Silvia Venturini Fendi, directora artística d’accessoris (responsable de bolsos icònics com Peekaboo, Baguette i Origami , i de la novíssima cartera Simply Fendi) i de roba d’home, i la seva filla,Delfina Delettrez Fendi, a càrrec de la joieria. Davant artistes com l’espanyola Aitana, molt puntual; Jessica Biel, i Amber Valetta, la col·lecció va representar diverses dualitats. L’estil londinenc i el romà, la sofisticació i la comoditat.

"Recordo quan vaig conèixer Silvia Venturini Fendi; duia posat un vestit utilitari molt elegant, gairebé un vestit de safari. Això va formar en essència la visió del que és Fendi: és com vesteix una dona que té alguna cosa substancial per fer. I pot divertir-se mentre ho fa", assenyala Jones. Van passejar minifaldilles amb botes, subtils transparències i importants joies amb cadenes. I, sobretot, tècnica i artesania.

Els oposats van inspirar Alberta Ferretti, que va alternar looks de llenceria, com el que vestia Deva Cassel (filla dels actors Vincent Cassel y Monica Bellucci, una model que cal tenir en compte), superfemenins amb impecable sastreria. Tweed i lluentons. I, novament, transparències. Sobre la passarel·la, Irina Shayk va mostrar poder alhora que una altra top, Ashley Graham, enlluernava al front row.

Notícies relacionades

Gira de Rosalía 2026 a Espanya: dates de 'Lux', entrades i tot sobre els concerts a Madrid i Barcelona

¿Per què ha guanyat ‘Una batalla tras otra’ en els Oscars 2026? Cinc claus del triomf de Paul Thomas Anderson

Des de l’ensenya Nº 21, Alessandro Dell’Acqua va jugar a combinar animal print amb flors o quadros. Va complementar les seves propostes amb grans boes al coll, botes i ballarines desgastades, acabades en punta. Les breus minifaldilles i les transparències també es van deixar veure en aquest xou.

El terra sobre el qual passejaven les models a Roberto Cavalli (amb la presència destacada de Mariacarla Boscono) era de marbre elegant. I diverses peces, des de vestits fins a potents abrics de plomes, estaven estampades amb un dibuix que emulava aquest noble material, mostra de la barroca opulència senyal de la casa. El seu dissenyador, Fausto Puglisi, va tancar l’espectacle amb diversos conjunts negres, elegants.